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10월의 어느날, 여름의 더위가 한츰 멀어져갈 무렵
에어컨을 틀어도 찬바람이 안나오기 시작했다.
또 고장이니..
이제 고작 11만을 조금 넘긴 키로수 인데 차에 달린 모든 부품을 한번씩 다 바꾸고 있는 느낌이다.
더 정확히 말하면 느낌이 아니고 팩트에 가깝다...
자동차에서 에어컨은 독립적인 시스템에 가깝다.
우리 캐리어 선생님께서 발명하신 에어컨 시스템은 더이상 진화 발전시킬 수도 없는 완성체인 탓에
모든 에어컨의 작동원리는 한결같이 똑같다.
차량 앞범퍼 바로 뒤에 달리는 콘덴서, 건조기, 엔진 겉벨트로 연결된 컴프레셔(압축기), 팽창밸브, 실내 증발기 크게 보면 5가지로 구성된다.
가정집에 왠만하면 다 있는 '에어컨 매니폴드 게이지'가 마침 우리집에도 있어서 측정해본 결과, 찬바람이 안나온 이유는 '가스 누설'.
에어컨 압력은 시동 후 에어컨 풀 작동 시, 저압 배관 25~40psi 정도이며 고압 배관 압력은 170~200psi 내외가 정상이다.


하지만 piwis로 확인해보니(파나메라 에어컨 압력센서는 고압측에만 한개 달려있다) 고압은 시동 전 100psi에서 시동 후 70psi로 되려 떨어졌다.
시동 후 고압 압력이 200psi까지 올라야 하는데 반대로 하강했다면, '가스누설' 아니면 '컴프레셔 불량'이다.
컴프 불량이라면, 저압 압력도 상승해야 하는데 내 차는 저압도 함께 하강했다.
그리고 증상을 느낀지 2~3주 뒤에 다시 측정했을 때는 저압이 시동 전이나 후나 10psi로 변함 없었다.
가스가 다 빠져나가서 압력 자체가 안나오는 상태가 된 것이다.
좀 더 정확히 확인하려면 진공펌프를 연결해 진공을 잡은 뒤 진공이 안 깨지고 유지되는지 테스트하면 되지만 우리집엔 하필이면 남들 다 있는 '진공펌프'는 없어서, 이것도 사고 싶다.

그런데 느낌상으로도 냉매 누설 같았다.
에어컨 틀고 주행도중 가스빠지는 소리가 나면서 찬바람이 확 약해졌기 때문이다.
대게의 경우와 마찬가지로 돌빵으로 인해 콘덴서에 구멍이 나서 가스가 빠진 게 아닐까 싶다.
에어필터 교환하려면 앞범퍼 탈거해야 하는 극악의 정비성을 가진 파나메라 차량에서 콘덴서 교체는 에어필터 교체하고 몇개만 더 탈거하면 되는 쉬운(?) 작업이다.
그나마 다행인건 앞서 설명한대로 독립적인 시스템이기에 정품을 고집할 필요가 없다는 점이다.
정품 콘덴서(품번 97057311101)의 경우 부품가만 300~400불 정도.
그러나 네이버에서 '파나메라 콘덴서'로 검색해봐도 20만원대에서 구매할 수 있다. 이런거 사 쓰면 된다.
컴프레셔의 경우에도, 일단 에어컨 컴프레셔의 완성도가 극한까지 올라와 있는 상황이기 때문에 잘 고장나지 않을 뿐더러 고장나도 재생품으로 바꿔주면 된다.
정품은 (품번 94812601103) 1700불에 달하는 비싼 몸값이지만 정품과 똑같은 덴소 OEM 부품은 500~600불 선이다.
재생품은 더 싸고 구하기도 쉽다. 네이버에서도 손쉽게 검색된다.
이 두개만 교체해도 에어컨 관련문제는 대부분 해결된다.
마지막이 증발기인데...
실내에, 그것도 대쉬보드 안에 들어있어서 증발기쪽 누설이면 대쉬보드 다 들어내고 교환해야 하는데, 이건 염두해 둘 필요도 없다.
그냥 절대 그럴 일은 없을 거라 생각하고 있다가, 혹시라도 현실이 된다면 정비소에 돈 많이 갖다 주고 고쳐달라 하는 게 정신건강에 이롭다.
콘덴서를 식혀주는 라디에이터 팬이 고장나 안 돌때도 에어컨이 안나오기도 한다. 이건 에어컨 작동시킨 뒤 엔진룸 열어보면 라디에이터팬 도는지 안도는지 바로 알 수 있으니 안돌면 교체 진행하면 된다.
결론은
1. 파나메라 또 고장.
2. 내년 봄에 고칠까.
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